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本字幕由TME AI技术生成
外卖的口味越来越重了
糖食的食物也浓咸的喉头收紧
让人无法下咽
我甚至怀疑这些厨子的舌头是不是味蕾少的可怜
从来不知道清淡是为何物
与您分享梁文道的文章
但回想从前在台湾念书的日子
其中最可怕的景象之一
就是路过学校饭堂厨房
看见几个厨师浑身是汗在炒菜
他们用双手挥动一根泥铲
在硕大的铁锅里翻来翻去
然后拿出一个纸盒
倒下整整半盒的粉末
那些粉末自然就是味精
台湾人酷爱味精
夜市街头的小吃摊上
几乎没一样东西是不用味精的
除了刨冰
有一种说法解释
这是因为台湾菜或福建菜的特点
它们的味道太寡
不用味精就根本吃不出味道
例如贡丸汤
擅长煲汤喜爱喝汤的广东人肯定觉得莫名其妙
就这么一碗清水
放了几许葱花
再有两大颗新竹贡丸
再服载陈
这能叫做汤吗
但台湾人就是喜欢用它半食肥香的卤肉饭
或者直接拿它做一顿小点的主角
其实传统台湾菜本就粗野
像贡丸汤这种玩意儿更是贫穷饮食的代表
既无贵价食材
也没有精巧的调味
粗朴的食物又怎能不多下点味精呢
可以坦白讲
我是挺喜欢贡丸汤的
如果不用味精
那就更妙了
它那种淡寡的味道
就像我喜欢的另一种汤水
饺子汤
所谓饺子汤
其实就是煮完饺子的开水
北方人讲究喝原汤
化原食
意思是吃饱了饺子
得喝煮饺子的这锅水帮助消化
不骗你
饱尝一顿饺子夜宴之后
来一碗什么料都不放的饺子汤
真有舒密的爽态
中华实质博大精深
百味纷呈
但在文人传统里面
最受尊崇的始终是个但字
而但正是西方人最难领会
因此也是中国口味里最独特的感官现象
儒家经典礼记
礼有段话
想之礼尚选酒
而祖兴余大
更不合有一味者矣
意思是
在最庄严隆重的祭祀里面
用的酒反而是味
精致的鱼则是没煮熟的
最重要的羹汤则根本味道都还没调好
为什么
那是因为这种饮食才有疑味
中国美学很推崇一根鱼
音乐要注意那断续之间几乎稀不可闻的余音
诗要留神那可堪咀嚼的余味
书画的精华则在那消疏简淡的留白与余墨
那味觉上就是能让人回味再三的余味
平淡了
为何不是酸甜苦辣咸
而是平淡方为味中之治呢
法国当红学者于连在他的名著淡之颂里提出了一个非常玄妙的哲学解释
首先
平淡是一种几乎吃不出来的味道
就和古琴那在一个巨豆与另一个巨豆之间的袅袅余音一样
差一点就听不到了
这种处在感官界限边缘的口味
是最精微纤细的
不用心领会是尝不着的
既然它是如此的辽远淡薄
对人的身心要求是如此之高
那当然是至味了
就和喝水类似
我们常说
能喝出水味差别的人
才是味觉最敏感的人
更重要的是
平淡乃诸位之母
所有强烈的味道
如麻辣咸
香
都是很难和谐并存的
肯定一者
必然就否定了另一者
例如一道菜很辣
那它肯定就不是不辣的了
说一道甜品很甜
那就等于它不能不甜了
唯有平淡
是所有味道的基础
既不是甜
也不算不甜
既不是酸
又未必不可以酸
饱含且孕育了一切
古人欣赏平淡
与其说是为了他在口舌间产生的生理反应
倒不如说是哲理上的认同
所以老子说
道之出口
淡乎其无味
因此
要是再有人说贡丸汤必须放味精
或者你遇到北方人嫌弃广东菜太淡
我们就可以搬出这套理论
把他们唬得无话可说了
既然对吃的东西有了讲究
那就让清淡也在选择之列呗
既然别人都绞尽脑汁的想用各种事情充盈自己的生活
我就躺平般的重复着做自己喜欢的事
不必与喜欢浓郁生活的他们为伍
既然别人做的食物味浓
老子就自己煮点清汤喝喝
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我是潮羽
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明天见